Форум

Чистим фотоаппарат

ONE — Sat, 28 Mar 2015 12:35:23 GMT

Внимание! Attention! Achtung! Atención!

Единственным одобренным всеми
производителями методом очистки сенсора является продув с помощью специализированной груши. Все остальные действия по самостоятельной чистке матрицы вы делаете на свой страх и риск. Сайт kaddr.com и автор статьи не несут ответственность за любые повреждения сенсора фотоаппарата, вызванные вашими действиями. Если хоть на секунду сомневаетесь в своих возможностях − отнесите камеру в сервис, где опытные мастера аккуратно и безопасно почистят матрицу вашего фотоаппарата.

Внешняя чисткаНаверное, никому не нужно напоминать, что фотоаппарат следует содержать в чистоте. Но здесь есть несколько нюансов, о которых начинающие фотографы могут не знать из-за недостатка опыта. Недостаточно почистить корпус фотоаппарата, убрав видимую грязь. Главная хитрость состоит в том, чтобы удалить пыль с тех узлов камеры, через которые она может попасть внутрь устройства. Но расскажем обо всем по порядку…
Начинать нужно непосредственно с корпуса фотоаппарата. Чтобы его почистить, сгодятся дешевые, но проверенные средства − влажные салфетки для протирки мониторов и обыкновенные ватные палочки. Единственное условие: чистящий состав салфеток не должен содержать спирт. Когда будете протирать фотоаппарат, предварительно удалите пыль с дисплея (дисплеев), чтобы не поцарапать их. Если же после протирки влажной салфеткой остаются жирные разводы на мониторе камеры, воспользуйтесь микрофиброй и чистящей жидкостью. Для того, чтобы убрать пыль и грязь на изгибах и труднодоступных местах камеры, используйте ватные палочки, смоченные водой.

А теперь самое важное. Пыль внутрь фотоаппарата попадает не только при смене объективов, но и через некоторые функциональные узлы самой камеры. К ним относятся: гнездо карты памяти, отсек аккумулятора, функциональные разъемы, встроенная вспышка. В этих местах аккуратно уберите пыль с помощью кисточки, влажной салфетки и, если необходимо, ватной палочки. Камеру держите таким образом, чтобы пыль не попала внутрь отсеков или разъемов.

Внутренняя чисткаСразу же отмечу один важный момент: внутренняя чистка не подразумевает непосредственно чистку матрицы. Чтобы к ней добраться, нам нужно избавиться от пыли и прочей грязи на байонете, блоке зеркала, фокусировочном экране и т. д.
Если вы часто меняете объективы, то на внутренней нижней части байонета (возле группы контактов) собирается мелкая, размером с пылинку, металлическая стружка. Выдуйте её с помощью груши, держа последнюю практически параллельно байонету (чтобы стружка не попала дальше внутрь камеры). Если с помощью струи воздуха всю металлическую пыль убрать не удалось − воспользуйтесь кисточкой и снова продуйте грушей. Сам байонет аккуратно протрите влажной салфеткой.
После протирки байонета, влажные салфетки можете отложить в сторону − чистить ими внутренние механизмы камеры нельзя! Для этого потребуются груша и кисточка. Перевернув камеру байонетом вниз, активно продуйте блок зеркала и нижнюю часть фокусировочного экрана. Следите за тем, чтобы сопло груши находилось на уровне байонета, но никак не внутри камеры. Иначе вы рискуете, по неосторожности, повредить зеркало, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению фокусировки (особенно в следящем режиме). После продувки оцените результат своих стараний и, если потребуется, снимите кисточкой прилипшие пылинки. Снова повторите процедуру продувки.
Если на зеркале присутствует устойчивое загрязнение, избавиться от него можно с помощью влажной протирки спецсредствами. Помните: покрытие зеркала очень нежное, повредить его очень легко. Поэтому настоятельно рекомендую использовать специальные безворсовые салфетки Pec-Pad и чистящую жидкость Eclipce компании Photosol (они, кстати, прекрасно подходят и для чистки оптики). Сверните салфетку уголком или намотайте на деревянную палочку. Нанесите одну-две капли чистящей жидкости и протрите зеркало, стараясь не нажимать на него. Если же остались разводы − протрите еще раз, но уже сухой салфеткой.

Часто встречается пыль внутри пентапризмы. Убрать её можно лишь сняв экран фокусировки. Эта процедура не сложная, но требует опыта и ловкости рук, которых часто нет (опыта, а не рук) у начинающих фотографов. Поэтому описывать процесс извлечения фокусировочного экрана я не буду. Тем более, что пыль в пентапризме никак не сказывается на качестве снимков. Но если уж сильно хотите её почистить − отнесите камеру в сервис.
Если речь зашла об экране фокусировки, стоит отметить, что пластиковые экраны нельзя протирать спиртосодержащей жидкостью (не используйте упомянутый выше Eclipse). Рекомендуется чистить их внешнюю часть кисточкой и продувать грушей.
Чистка матрицыПыль на матрице есть всегда. Она, как и прочий мелких мусор, попадает на сенсор фотоаппарата преимущественно тогда, когда вы меняете объективы. Но, как я уже упоминал выше, пыль также просачивается внутрь камеры через некоторые функциональные узлы. Владельцы Canon EOS 5D знают об этом как никто другой. Но это не значит, что нужно чистить матрицу несколько раз в месяц. Подавляющее большинство пылинок, за исключением самых крупных, не видны на фотографиях, сделанных при значении диафрагмы f/1.4-f/8. “Закрутив” диафрагму до максимальных значений — вы сможете визуально оценить количество мусора и принять решение: нужно ли чистить сенсор, или нет. Если крупных пылинок мало, а снимаете вы, в основном, на “открытых” диафрагмах, то чистить матрицу, возможно, и не стоит. Если же на матрице “тихий ужас” или вы часто снимаете на «закрытых» диафрагмах − воспользуйтесь одним из нескольких способов чистки сенсора: бесконтактным, сухим или влажным. Давайте рассмотрим их поподробнее.

Бесконтактная чистка с помощью грушиОбдув сенсора с помощью груши является единственным способом чистки, который рекомендуют производители. Он также является и наиболее безопасным способом из всех возможных и обязательным перед проведением контактной чистки. Если продувать матрицу регулярно, то можно надолго отодвинуть момент появления на ней видимых загрязнений. С помощью груши нельзя убрать мелкие пылинки, которые удерживаются на поверхности сенсора с помощью статического электричества либо другие частицы, которые «приварились» к поверхности матрицы

Бесконтактная чистка с помощью баллона со сжатым газомВ последнее время широкое распространение получила продукция немецкой фирмы Green Clean. В её ассортименте есть баллоны со сжатым инертным газом, которые можно использовать как мини-помпу для всасывания пыли с поверхности матрицы, так и для её обдува. Эффективность использования мини-помпы немного выше, нежели при обдуве с помощью груши, но цена такого решения далеко не привлекательная. Так же, как и в случае с грушей, использование вакуумной мини-помпы является лишь предварительным перед контактной чисткой.
Использовать же любые баллоны со сжатым газом для обдува сенсора я настоятельно не рекомендую в силу нескольких причин. Главная из них заключается в том, что на сенсор может попасть конденсат, оставляющий пятна и разводы, убрать которые довольно проблематично.
Кстати, на просторах интернета многие «умные люди» рекомендуют удалять пыль внутри камеры с помощью пылесоса. Пожалуйста, не делайте этого. Одно неверное движение − и вам гарантировано придется менять зеркало (в лучшем случае). В одном из киевских сервис-центров мне доводилось видеть последствия чистки пылесосом в виде оторванного зеркала.

Сухая чистка с помощью кисточки

Специализированные кисточки для чистки матрицы делятся на два типа по принципу действия. К первому относятся кисточки Visible Dust, которые притягивают пылинки предварительно наэлектризованными волосками. Ко второму типу относятся безумно дорогие Photosol BrushOff и Kinetronics StaticWISK SW-010. Они снимают статический заряд с поверхности сенсора, что позволяет удалить больше пыли с помощью обдува. Некоторые фотографы используют обычную мягкую беличью кисть, предназначенную для рисования. Но её нужно сначала наэлектризовать потоком воздуха (груша, баллон, пылесос), иначе вы будете лишь перемещать пыль из одного угла матрицы в другой.

Главным их преимуществом является относительная безопасность чистки, но они имеют много недостатков. Все-таки, при неумелом обращении можно ухитриться поцарапать поверхность сенсора, а неспециализированные кисточки могут еще и оставлять разводы. Стоимость фирменных решений довольно высокая. Кисточки нуждаются в уходе и правильном хранении. Такой способ чистки считается малоэффективным, потому что удалить весь, без исключения, мусор с помощью кисточки нельзя.

Сухая чистка с помощью карандаша Sensor Clear II В данном случае подразумевается использование специализированного карандаша от LensPen. По сравнению с карандашами для чистки оптики, чистящая часть Sensor Clear отличается по форме и составу. Карандаш хорошо устраняет всевозможные пятна и разводы. С его помощью удобно убирать пыль в уголках сенсора, но полностью почистить матрицу карандашом довольно проблематично из-за малого размера (около 5 миллиметров) чистящей части. Обязательно нужно заметить, что Sensor Clear не только собирает пыль, но и оставляет мелкий порошок чистящего состава на поверхности сенсора. Так что без груши не обойтись никак. Карандаш — не панацея, а скорее средство экстренной чистки в полевых условиях.

Сухая чистка с помощью «штампика»Довольно эффективный, но малораспространенный в наших краях способ чистки. Разработан фирмойDUST-AID. Стандартный набор включает в себя подушечку из технологичного материала, закрепленную на платформе с держателем особой формы и чистящую клейкую ленту. Конструкция похожа на своеобразный штамп, площадь которого приблизительно равна половине «кропнутой» матрицы. С помощью ленты чистится подушка «штампика», а с помощью «штампика» − матрица. «Штампик» очень хорошо убирает пыль, но он бесполезен против пятен и разводов. Поэтому его использование нужно комбинировать с грушей и карандашом. Главный недостаток такого способа состоит в том, что купить продукцию DUST-AID как в Украине, так и в России крайне проблематично.

Мокрая чисткаСамый надежный способ избавить поверхность сенсора от пыли, грязи, разводов, жира и вообще всего, что на нем может быть. Суть метода заключается в чистке матрицы безворсовыми салфетками, которые намотаны на небольшую лопатку (её и называют шваброй) и смочены чистящей жидкостью. Подобные продукты предлагают: разработчик метода Photographic Solution (Photosol), DUST-AID, VisibleDust и Green Clean. Швабры, салфетки и жидкость продаются как отдельно, так и в комбинированных наборах. Но, с недавних пор, на нашем рынке доступны готовые решения Photographic Solution Sensor Swab Plus и Green Clean SC-4060 (70). Они представляют собой одноразовую влажную швабру, упакованную в вакуумный пакет. Весь алгоритм действий сводится к следующему: достал швабру из пакета, протер матрицу, выбросил швабру. Достаточно удобно и недорого.

Конечно же, данный метод имеет свои недостатки: можно легко поцарапать матрицу, если использовать повторно одну и туже швабру; если переборщить с жидкостью, то останутся большие разводы.
В прошлом главная проблема была связана с жидкостями Photographic Solution. Еще насколько лет назад Photosol выпускал два типа чистящей жидкости: Eclipse и Eclipse E2. Вторая предназначалась исключительно для сенсоров с антистатическим покрытием из оксида индия-олова (Indium tin oxide или сокращённо ITO), а первая разъедала это покрытие, оставляя ужасные разводы. Но теперь в продаже остался только видоизмененный по составу Eclipse. Как утверждает производитель, эта жидкость рекомендована для чистки всех типов покрытий сенсора. Универсальными для всех сенсоров являются также жидкости DUST-AID (лучшая из всех, как по мне) и VisibleDust. Но купить их можно только за границей.
Так как метод мокрой чистки является наиболее эффективным из все перечисленных, kaddr.com предлагает поэтапный алгоритм действий при использовании данного метода.

P.S - Статья взята на kaddr.com

Фотография - Все жанры

ONE — Tue, 24 Mar 2015 15:30:05 GMT

Делимся, рассказываем, обсуждаем - а самое главное, не стесняемся.
В этой теме, выкладываем свои работы (Фотографии), рассказываем где и чем снимали, делимся впечатлениями, и просто беседуем.

Примеряем экспозицию

ONE — Sat, 24 Jan 2015 12:59:34 GMT

Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) это промежуток времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет.

Экспозиция — это количество света, которое попадет на матрицу вашего цифрового фотоаппарата для формирования изображения.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно "поймать" самый быстрый автомобиль, "остановить" коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду "шелковой". Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
" Матричный (Matrix)
" Центровзвешенный (Center-weighted)
" Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны - 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки - всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется "вытянуть" экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки - P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент - коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях - D7000 и D600 - для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется "вытягивать" при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

КАКОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ ВЫБРАТЬ И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ....

ONE — Mon, 03 Nov 2014 09:59:50 GMT

КАКОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ ВЫБРАТЬ И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

После прочтения различного материала в Интернере, большинство сразу спешит приобрести себезеркальный фотоаппарат , наивно предполагая, что с его помощью можно получить самые высококачественные фотографии. На самом деле зеркальные фотоаппараты представляют собой скорее мировоззрение, чем технику. И если вы не умеете обращаться с подобной техникой, то в 99% случаев у вас будут получаться снимки не лучше обычных мыльниц. Естественно, подобное состояние вещей очень расстраивает начинающих фотографов.

Предназначение зеркального фотоаппарата в том, что, в отличии от мыльниц – это, прежде всего, большая работа в ручном режиме , которая практически полностью исключает режим автоматический, хотя такой в зеркальных фотоаппаратах присутствует.Прежде всего, зеркальные фотоаппараты используют для того, чтобы получать в конечном результате снимки высокого качества. Именно по этой причине все составляющие элементы «зеркалок» созданы именно для того, чтобы достичь этой цели.Во-первых, начнем с матрицы. В «зеркалках» начального и среднего уровня по своим размерам она отличается и больше тех, что используются в предыдущих типах фотокамер. Что касаетсяпрофессиональных зеркальных фотоаппаратов, то там ее размер еще больше и равняется величине кадра стандартной 35-мм пленки. Кроме того, есть камеры, чья матрица отличается и от хороших зеркалок и имеет еще больший размер, однако такие устройства будут явно не по карману обычным фотолюбителям и даже некоторым профессионалам. Благодаря большому размеру матрицы зеркальные фотокамеры обладают высокой эквивалентной чувствительностью ISO (до 100000 у самых современных моделей), а также большим контролем над

ГРИП – глубиной резко изображаемого пространства.Во-вторых, у зеркальных фотокамер есть сменная оптика, с помощью которой можно довольно легко контролировать диапазон фокусных расстояний. Этот момент является одним из главных преимуществ зеркальных фотокамер. Таким образом, качество фотографий будет значительно лучше, чем и отличает камеры их от мыльц.Если Вы хотите добиться высокого качества снимков, Вам придется хорошо потрудиться и вложить немалые деньги, но, поверьте, оно того стоит.

Став счастливым обладателем зеркального фотоаппарата, Вы вскоре можете заметить, что ваша «зеркалка» не так уж и хороша (конечно, не без исключений). Штатная оптика ультразумов зачастую оказывается более качественной чем у зеркальных камер. Но, подобного рода проблему можно легко решить, для этого необходимо приобрести хорошую оптику. Но если Вы предпочитаете работать исключительно в одном жанре, тогда вполне достаточно одного объектива для фотоаппарата. Но если ваши фантазии и интересы намного шире, тогда и сумма затрат должна увеличиться. У Вас есть возможность сэкономить, для этого необходимо выбрать объективы сторонних фирм-производителей, к примеру, Tokina, Sigma, Tamron или купив объектив б/у , или же прибегая к услугам устройств советских времен, подключая их через всевозможные переходники, хотя это не всегда удобно. Но, если вы поднятужитесь, если Вы приобретете объектив хорошего качества, если в нем разберетесь и будете знать как им пользоваться, тогда качество фотографий будет на порядок выше.Существует два типа питания зеркальных фотокамер . Первый – от литий-ионного аккумулятора , которое можно сменить на пальчиковый, если приобрести специальный батарейный блок и присоединить его к камере снизу, но это обойдется довольно дорого. Второй – питание от батареек типа АА . В некоторых моделях такой тип питания предусмотрен изначально.

Все зеркалки можно условно поделить на 3 группы: - любительские; - полупрофессиональные зеркальные фотоаппараты; - профессиональные .Но порой невозможно точно сказать, к какой из них относится та или иная модель и чем оличаются зеркальные фотоаппараты. Кроме того, зачастую каждая новая модель имеет такие же технические характеристики, как и предыдущая более высокого уровня. Деление на группы осуществляется с учетом таких параметров, как размер матрицы, разрешение, ресурс затвора, который имеет свой срок службы и его ремонт обходится весьма дорого, а также механические характеристики корпуса и скорость серийной съемки.Зеркалки разных марок, относящиеся к одной группе, практически не отличаются друг от друга, но при этом имеют свою
изюминку.

Важную роль при выборе зеркального фотоаппарата играет производитель, так как аксессуары для камеры , например, объективы и фотовспышки, разных фирм-производителей не являются взаимозаменяемыми. Попросту говоря, если Вы решите когда-то поменять марку аппарата, Вам придется собирать весь комплект заново. Однако нельзя подразделять марки на плохие и хорошие, ведь у каждой из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому самый объективный и единственный критерий выбора зеркального фотоаппарата – доступность, стоимость аксессуаров и наличие сервис-центров от производителя.В последнее время у зеркальных камер появилась возможность снимать видео, что прибавило им число достоинств. Однако она имеется далеко не во всех моделях.

КАК ОЧИСТИТЬ ОБЪЕКТИВ

ONE — Mon, 03 Nov 2014 09:56:24 GMT

Как бы вы не старались содержать свой фотоаппарат в чистоте, но всё равно вы не сможете избавиться от пылинок, мелкой грязи. И это конечно влияет на качество ваших снимков. Поэтому хотелось бы поговорить о том, как правильно надо чистить объектив.
Конечно необходимо использовать защитный фильтр, но его тоже приходится чистить. В фотомагазинах предоставлен большой выбор средств для очистки объективов, но что же конкретно вам надо?
1. Чистящие салфетки и ватные палочки.
Они хорошо подходят для труднодоступных мест, для удаления крупных загрязнений, как отпечатки и пятна. Салфетки хороши для экстренной протирки. Их легко носить с собой и легко пользоваться.

2. Кисточка.
Кисточка нужна для удаления пыли. Смотрите, чтобы она была мыгкой и из натуральной щетины. Только её необходимо подготовить. Новую кисть опустите в ацетон и просушите, только после этого она готова к употреблению. Делать это надо только с новой кистью.

3. Груша для продувания.
Продувать можно как грушей, так и обычной спринцовкой. Только перед тем, как продувать сожмите её несколько раз, чтобы там не было ничего лишнего, что может попасть на ваш объектив.

4. Чистящие наборы.
В них может входить разные предметы. Но если у вас самый навороченный, то там будут и салфетки, и кисточка, и грушу, и ватные палочки, и раствор для чистки.

5. Карандаш LENSPEN.

Он укомплектовон щеточкой для удаления пыли, наконечником для удаления отпечаткови пятен. Думаю это ещё один, думаю наилучший, вариант средства, которое надо носить с собой.
К очистке объектива надо подходить обстоятельно, чтобы не сделать хуже.
Пыль. Это самый безобидный вид загрязнения для качества снимков, если конечно пылинок не много. Если грубо удалять их, то можно поцарапать объектив, что сами понимаете очень плохо. Для её удаления можно пользоваться, как грушей, так и кисточкой. Но ни в коем случае не дуйте на него. Делайте это как вам кажется более подходящим. Самое главное - аккуратность и мягкость. Собирайте всю пыль, и не загоняйте её в углы, так как она может попасть внутрь объектива.

Капли.
Капли желательно удалять сразу, палочками или салфетками, так как они хорошо впитывают влагу.
Если капли уже высохли оставив след, то надо использовать чистящую жидкость и несколько палочек. Обработайте сначала влажной (в жидкости) палочкой, а потом сухой. Надо всё делать плавно и мягко.

Отпечатки пальцев. Жирный пятна и отпечатки - это самое неприятное загрязнение. Так как их сложнее удалить и они будут напоминать вам о себе на ваших снимках.Принцип действия такой же: палочки (влажная и сухая) и жидкость. Не надо применять одеколоны, водку и т.д. , ведь стоимость средств по сравнению со стоимостью объектива просто ничтожна. Протрите сначала влажной, потом сухой, если не помогает, то надо повторить. Двежения должны во всех случаях быть от края к центру.Итог :
1) старайтесь сразу избавляться от загрязнения, так как потом оно засохнет и прилипнет. Для этого с собой всегда берите либо салфетки, либо карандаш. 2) всегда пользуйтесь фильтрами (защитным, ультрафиолетовым и т.д.)
3) когда начинаете очистку, то будьте осторожны и аккуратны.

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ, КОГДА ПОКУПАЕМ ДОРОГОЙ ОБЪЕКТИВ?

ONE — Mon, 03 Nov 2014 07:55:54 GMT

Через некоторое время после покупки зеркального фотоаппарата китовый объектив, который был в комплекте, начинает надоедать, и вообще кажется, что с другим объективом фотоаппарат стал бы снимать намного лучше. Заходим на сайт обычного фотомагазина и видим, что цены на объективы начинаются от пары тысяч рублей и доходят до пары тысяч долларов! Естественно, возникает вопрос: так в чём же разница и почему такая разбежка в ценах?

В принципе, в отношении фототехники работает постулат: «чем дороже – тем лучше».

Хотя и здесь есть свои исключения: дело в том, что самые дорогие объективы созданы, как правило, чтобы решать весьма специфические задачи (например, для съёмки спорта).

И покупать такую «игрушку» для обычного использования нет никакого смысла – стоит она дорого, весит целую тонну и кроме как на стадионе нигде не используется. Одним словом, дороже – не всегда значит удобнее и лучше. Более того, технические характеристики дорогих и чисто специфических объективов, несмотря на заоблачную цену, почти наверняка будут хуже, чем у любого «полтинника» (хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм и имеет смешную для объективов цену, которая начинается тысяч с четырёх рублей).

И всё же за что мы отдаём наши деньги и каким должен быть совершенный объектив?

Конечно, дорогой объектив должен обладать хорошим оптическим качеством.

Разрешение объектива

И первое, чего хочет от объектива человек, выбирающий замену киту, – великолепная резкость. Но, как ни странно, это понятие весьма относительное, потому что воспринимает человеческий глаз пресловутую резкость совсем не так, как понимает наш разум. С точки зрения логики – чем больше деталей, тем резче фото. Для глаза же человека чем выше локальный контраст, тем чётче фото. То есть если на фотографии деталей не много, но граница между ними сильно выраженная и контрастная, то такое изображение будет выглядеть очень и очень резким. На таком восприятии резкости основано действие всевозможных фильтров для её повышения – как пример можно привести фильтр фотошопа Unsharp Mask. Unsharp Mask повышает контраст на границе деталей, что воспринимается глазом как повышение резкости.

Таким образом, чтобы избежать путаницы, опустим слово «резкость» и будем говорить, что у идеального объектива должна быть замечательная проработка деталей. Такое понимание резкости особенно важно для портретной фотографии – максимум деталей, при этом граница между деталями не только может, а даже должна быть неконтрастной и плавной. С таким объективом портреты даже без ретуши и дополнительной обработки кожи будут вызывать восхищение у заказчиков. Для макросъёмки всё наоборот – лучше подойдёт объектив с максимальным локальным контрастом. Правда, если кто-то захочет поснимать таким объективом портреты, то обработка кожи доставит ему впоследствии немало хлопот.

Светосила

Помимо хорошего разрешения оптика должна обладать достаточной светосилой.

Понятно, что чем светосильнее объектив, тем в более тёмных помещениях можно снимать без использования штатива и вспышки. Можно считать, что светосила приближенно равна отношению эффективного диаметра объектива к фокусному расстоянию, то есть k = f/d, и чем меньше это число, тем лучше. Обычно на объективах указывают фокусное расстояние и светосилу. То есть надпись 50/1,4 означает, что у объектива фокусное расстояние 50 миллиметров и великолепная светосила 1,4. Для zoom-объективов маркировка несколько иная. Скажем, цифры 18-55/3,5-5,6 говорят о том, что перед нами zoom-объектив с переменным фокусным расстоянием от 18 до 55 миллиметров, причём при 18 миллиметрах светосила будет 3,5, а при 55 – 5,6. Объектив с такой светосилой часто называют «тёмным» и стремятся поменять на более светосильный. Профессиональные зумы имеют светосилу 2,8, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (то есть не зумы) – 1,4 или даже 1,2. В принципе, светосила может быть и меньше единицы, например, 0,7. Но вот только цена такой «игрушки» будет измеряться тысячами долларов.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации – весьма неприятное явление, свойственное дешёвому объективу. Собственно говоря, хроматические аберрации есть у любого объектива, но чем он дешевле, тем их, как правило, больше. Это явление обусловлено различным показателем преломления для света различных длин волн и проявляется в виде цветных контуров у предмета съёмки. Существует несколько способов борьбы с хроматическими аберрациями: самый простой – купить другой объектив, способ более трудоёмкий – снимать в raw и убирать аберрации при конвертации в jpg.

Виньетирование

Другое проявление несовершенства оптики – виньетирование. Это затемнение фотографии по краям кадра. Особо больших неприятностей это явление не приносит и к тому же легко исправляется программно. Но при сшивании панорам вручную виньетирование может доставить немало хлопот.

Так выглядит обычная пустая страница Microsoft Word из-за виньетирования:

Дисторсия

Дисторсия объектива – это геометрическое искривление предметов. Нетрудно заметить, что часто на краю кадра прямые линии вовсе не прямые. Это и есть проявление дисторсии. Сильнее всего дисторсия видна на широких углах объектива – чем шире угол, тем больше искажения. Но если чуть-чуть подкрутить зум в другую сторону, то дисторсия почти полностью исчезнет. Бороться с ней можно несколькими способами:
1. отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом
2. программная обработка
3. покупка более дорогого объектива
4. покупка более широкоугольного объектива

С первым методом уменьшения дисторсии всё понятно – чем меньше угол зрения, тем меньше искажения. А вот с обработкой фотографий возникают проблемы. Если у вас есть фотография только далёкого объекта, то исправить дисторсию будет нетрудно. Для этого можно воспользоваться плагином для фотошопа PTLens или рав-конвертером DxO Optics. Но если на фотографии есть предметы и близкие, и далёкие, то тут с программным исправлением дисторсии будет трудновато, так как предметы в зависимости от расстояния до фотографа искажаются по-разному.

Покупка более дорогого объектива, к сожалению, тоже полностью не решает проблему с дисторсией. Она, конечно, будет меньше, но не радикально.

Единственный способ забыть про дисторсию – купить сверхширокоугольный объектив типа Sigma AF 10-20mm f/4-5.6. На 10 миллиметрах дисторсия, естественно, будет заметна, но уже на 14 миллиметрах она будет минимальна, хоть это и очень широкий угол.

Хотя есть сверхширокоугольные объективы, в которых дисторсия не устраняется на этапе проектирования намеренно, а геометрические искажения весьма велики. Такой объектив называется Fish eye, или «рыбий глаз», что, собственно говоря, одно и то же. Фотографии, сделанные таким объективом, смотрятся очень необычно.

Про чисто техническое оптическое качество объективов, пожалуй, больше нечего добавить. Но у объектива есть ещё две оптические характеристики, которые невозможно измерить или как-то описать.

Рисунок и боке

Рисунок объектива и боке – чисто субъективные понятия. Как уже было сказано выше, их невозможно как-то измерить. Рисунок объектива – чисто индивидуальное восприятие того, как именно объектив передаёт детали изображения. В объективе с хорошим рисунком изображение мягкое, пластичное и одновременно негрубое, но качественное воспроизведение деталей. Боке – это то, как именно выглядит зона нерезкости. Разные объективы по-разному размывают задний и передний план – у одних объективов это размытие какое-то грубое и механическое, с двоящимися листьями и ветками деревьев, у других же зона нерезкости не отвлекает внимание от объекта съёмки и в то же время создаёт ощущение единства объекта и размытого фона. Боке – это и то, как объектив размывает блики и источники света, случайно или намеренно попавшие в кадр.

Проще говоря, рисунок и боке можно охарактеризовать только так: либо нравится, как снимает объектив, либо нет. К сожалению, в гонке за техническими характеристиками объективов производители оптики не ушли вперёд ни в рисунке, ни в боке. Хотя и в этом есть некоторый позитив: можно купить старенький объектив с улётным рисунком и боке, причём за смешные деньги. В любом случае, приходится делать весьма непростой выбор – либо классный рисунок объектива и полный кошелёк, либо высокое разрешение со скучным боке за немалые деньги.

Про оптические свойства объектива, пожалуй, всё. На самом деле создать совершенную модель достаточно простой конструкции за вменяемые деньги невозможно в принципе: повышаем разрешение объектива – теряем рисунок и боке, увеличиваем светосилу – появляются хроматические аберрации и теряется контраст. Так что приходится открывать кошелёк пошире и вытряхивать из него всё, что есть…

Конструктив

Помимо оптических характеристик немаловажное влияние на цену оказывает конструктив объектива. Идеальный объектив должен быть надёжным, удобным и долговечным. Быстрый и тихий автофокус, пыле- и влагозащищённость, минимум подвижных деталей снаружи объектива, максимум металла и дорогого пластика (но пластика именно качественного, а не обычного ширпотреба) – вот в этом отличие объективов за полторы тысячи долларов от более дешёвых «аналогов».

Фирма

Часто можно услышать легенду, что Canon прибавляет к цене объектива с красным кольцом ещё 200-300 долларов только за это красное пластиковое колечко – символ профессиональной L-серии объективов. Так это или нет, никто не знает, но мораль такова: мы платим деньги и притом немалые за бренд известного производителя. Плохо ли это? Нет, если вы занимаетесь фотографией профессионально. И дело тут не просто в том, что это как-либо влияет на ваш социальный статус в среде фотографов или любителей, вовсе нет. Дело здесь прежде всего в механической надёжности профессиональных объективов раскрученных производителей типа Nikon или Canon. Покупая изделие известного производителя с таким своеобразным знаком качества, как красное кольцо на объективах Canon, вы получаете надёжный, долговечный объектив, рассчитанный на достаточно суровое использование. Дорогие «родные» объективы работают много-много лет, в отличие от продукции сторонних производителей, которая может поломаться и через год-два использования. К тому же разброс по качеству у Nikon или Canon намного ниже, чем у сторонних фирм, что очень важно при покупке объектива вслепую, без тестирования. И ещё топовые производители дают двухлетнюю гарантию на продукцию, сторонние же обычно только год, а это означает, что Nikon или Canon уверены в своей продукции, а вот с остальными производителями – как повезёт.

Так должны выглядеть «белые» гарантийные талоны для продукции Canon:

Таким образом, при покупке дорогого объектива мы платим за его оптические характеристики, конструктив и «фирму». Последнее включает в себя лучшие гарантийные условия, наличие хоть каких-то сервис-центров в России и практически одинаковое качество для всех объективов во всей серии. Конечно, из-за этого немалые деньги приходится переплачивать за бренд. Но уж если вы раскошелились на «made in Japan», то будьте готовы и к другим существенным тратам, ибо отныне вам придётся даже всякую мелочовку типа крышечек или защитного фильтра брать только за большие деньги. А как же дружеский Китай, там ведь никому не известные фирмы делают то же самое в 3 раза дешевле? Увы, это уже не для вас. В чём причина? Приведу пример. Фирменная бленда для защиты от солнечных бликов длиннофокусного объектива Canon предохраняет объектив на самом деле не только от солнца. Из-за своей конструкции бленда защищает объектив от лобовых ударов и пыли, которая оседает на внутреннем бархатистом слое. Сделает ли то же самое дешёвый китайский «аналог»? Возможно, да, а возможно, и нет. Но согласитесь, что при съёмке, скажем, футбола экономия на бленде получается весьма сомнительная – рисковать объективом за тысячу вечнозелёных ради лишней пары сотен рублей... Конечно, и «китайская» бленда может смягчить удар мяча по объективу не хуже фирменной – но вы хотите рисковать своим объективом? Лично я – нет.

Что остаётся добавить? Фотоаппараты меняются, а объективы остаются. Хорошая камера при интенсивной работе до поломки затвора отслужит года два, если повезёт, то и все три. Потом можно поменять затвор, и фотоаппарат прослужит ещё немного. А там, глядишь, и новую модель выпустят на смену уже устаревшей зеркалке… Но и новой камеры хватит ещё года на три. А качественный, дорогой объектив переживёт и старую камеру, и новую. И к тому же этот объектив-ветеран почти не устареет ни морально, ни физически.

Проверяем объектив перед покупкой

ONE — Sun, 02 Nov 2014 06:29:27 GMT

Здравствуй уважаемый посетитель.
Так как в большинстве магазинов проверить объектив стоит от 800р и выше за одну еденицу товара. (Если вам отказывают в проверки объектива в магазине - разное бывает, особенно если это не специализированные магазины - лучше воздержитесь от покупки, что бы не пожалеть потом. А о чем именно пожалеть, расскажу прямо сейчас)
То, сегодня мы поговорим о том как проверить самому - объектив перед покупкой.
Зачем нам нужны эти лишние траты, когда мы можем сделать все сами.
В этой статье, я расскажу как это сделать!

А сделать это очень просто:
Для этого нам понадобится штатив, ноутбук и мишень проверки объектива (ее приложу чуть ниже). Да если у вас нет штатива, одолжите у знакомых или попросите в магазине - вам не должны отказать)

Внешний осмотр

Я понимаю что товар из коробки скорее всего никаких сомнений и нареканий не вызовет - мы видим что все запаковано и успакаеваемся. Да тем более когда снами вежливо разгаваривает продавец и забивает нам голову какой-то информацией. В большинстве случаев, дальше открытия коробки дело не заходит - мы берем долгождынный товар рассплачиваемся, благодарим и уходим.
Но давайте все же отнесемся чуть посерьезнее!

И так: (Больше для объективов которые покупаете с рук!)

Потертости и царапины
Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Осмотр клемм

новый объектив, 1 месяц — царапины почти не заметны

объективу более 2-х лет — на клеммах сформировалась четкая дорожка

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о "свежести" объектива.

Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т.п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое "пластиково-металлическое" громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

новый объектив: на винтах нет царапин, шлицы прямые

объектив из комиссионки: около винта царапина, шлицы погнуты — похоже объектив ремонтировали и не очень аккуратно

Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т.п. Чтобы лучше рассмотреть все это "добро", расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Оцениваем количество внутренней пыли и наличие пузырьков в линзах

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного "зенитовского" объектива Юпитер-21М: "на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив".

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.
Механика
Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув "хобот" (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

Работа электроники

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув "хобот" (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше. Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор). Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).
Проверьте:
работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);

работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);

работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с "тушкой" и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

Вот мы с вами и дошли до самого ответственного момента

ТЕСТИРОВАНИЕ

Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим
авто.

Сделайте несколько тестовых фото, просто так "в воздух", прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки. Проверять будем следующим образом.

Для начала скачайте отсюда мишень (формат PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации).
Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим "А" или "Аv" на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус(целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

Мишень для проверки объектива принцып тот же

Светофильтры: Какие бывают, для чего нужны и с чем едят.

ONE — Mon, 20 Oct 2014 19:13:04 GMT

Приветствую вас друзья! Приветствую всех тех, кто посетил нас и решил почитать данный пост.

Сегодня я хотел бы поговорить с вами о фильтрах.
Что это такое, какие бывают, для чего используют и с чем едят.

И так, начнем: фильтры бывают нескольких видов.
1: защитные, самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «protector».

2: ультрафиолетовые, которые часто часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV».

3: инфракрасные, наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить — в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной режим съемки и фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как «IR».

4: поляризационные, которые бывают двух типов, линейные и круговые — первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «slim» и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL» (линейные) и «C-PL» (циркулярные).

5: градиентные, которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или HDR склейку.

6: нейтральные, которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1/2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением — такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах — в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, «ND», после чего следует определенная цифра.

7: цветные, которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками. - я бы сказал, для тех кто еще снимает на пленку, вещь очень интересная, хоть достать их, сейчас довольно не просто.

8: Звездчатые фильтры - В основу принципа работы этих фильтров положены «растровые сетки». Звездчатые фильтры, с помощью специальных вытравленных на их поверхности тонких линий, дополняют любой источник света, попавший в кадр, длинными лучами, похожими на лучи звезд.

9: Смягчающие фильтры (Много подвидов, не стоит заморачиваться - если только будут лишнее средства и время для экспериментов) - фильтры обеспечивают смягчение объекта съемки.
Четкость изображения остается достаточной, и одновременно мелкие детали (морщины, пятна на коже) не бросаются в глаза. Существуют разные вариации Soft-фильтров.
9.1: Warm Soft – дает теплую тональную гамму и уравновешивает контрастные участки. Идеально подходит для съемки нескольких людей, особенно, если их цвет кожи заметно различается.

9.2: Silky soft – уменьшает резкость изображения, эффект подобен взгляду через тонкий шелк. Подходит для фотографирования портретов, живописных пейзажей, цветов.
9.3:Spot – в центральной области выпуклой линзы есть отверстие, дающее резкость в центре кадра, в то время как по краям кадра изображение размывается. Лучший результат достигается при съемке широкоугольной оптикой.

9.4:Soft-spot – мягко размывает края кадра, оставляя центр ясным и четким.

9.5:Sand-spot – поверхность фильтра по краям матовая, напоминает замерзшее стекло. При съемке объект следует располагать по центру.

9.6:Duto – делает фотографию мягкой. Эффективен на больших фокусных расстояниях и открытой диафрагме.
9.7:Foggilizer (туманный) – дает рассеянное изображение. Походит для портретов, а также для съемки утром. Вечером фильтр не сбивает работу автофокуса.

9.8:Diffusion, Diff II (рассеивающий) – создает мягкий эффект естественного размытия. Нежное изображение особенно подходит для женских портретов.

10: Так же еще есть так называемые Светофильтры для вспышек - честно говоря о них знаю мало, а точнее нечего сказать не могу, так как не пользуюсь вспышкой. Но информацией поделюсь с удовольствием:

10.1: Светофильтры для вспышек — с этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные. Казалось бы, зачем в наше время они нужны — ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного — ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно — кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна — скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте Lightroom или хотя бы панель настройки монитора — там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в RAW, вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один — вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом — все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров — нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными — ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр — ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере — второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

красный — под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
оранжевый — под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
желтый — под лампы накаливания
зеленый — под «холодные» люминесцентные лампы
синий — отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый
Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) — тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра — плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской — положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов.
Надеюсь нечего не упусти.
Пишите, спрашивайте - постараюсь ответить на ваши вопросы, на что не смогу, найду ответ на великих страницах инета)

Да, чуть не забыл выбор не так очевиден - так как на сегодняшний день очень много фирм, которые выпускают светофильтры. Тут нужно взвесить все за и против, поясню: все мы понимаем что фильтры бывают 2х категорий, это бюджетные и топовые. В чем же отличие - прежде чем покупать не поленитесь и поищите информацию о заинтересовавшим вас фильтре. Дело вот в чем, дешевый фильтры имеют один нюанс, это потеря контрастности и искажения (тоже не могу сказать что нужно сильно заморачиваться, если у вас дешевая оптика, особой разницы вы не заметите - точнее сказать сложно заметить)
Позже если вам будет интересно, можем поговорить с вами о предпочитаемых фирмах изготовителя, что лучше выбрать и соглашаться ли на компромисс...

Не нужно забывать что: Комбинирование фильтров

Вы можете комбинировать фильтры (процесс, известный как “укладка”), просто навинчивая один светофильтр на другой. Это позволит вам совмещать их эффекты. Например, вы можете использовать поляризационный фильтр для усиления цветовой гаммы, и градиентный нейтральный ND фильтр для коррекции разницы в яркости между небом и землёй. Тем не менее навинченные фильтры могут вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты.
Меньше света. Каждый светофильтр, при комбинировании, задерживает часть проходящего через него света. Чтобы компенсировать это, вам надо будет использовать выдержку, диафрагму и более высокое число ISO. При съёмке пейзажей со штатива это будет сделать намного легче, чем фотографируя вручную.
Снижение качества изображения. Секло, используемое для светофильтров, как правило, не столь высокого качества, чем то, которое используется для линз. Так же на фильтрах со временем образуются миницарапины и собираются мельчайшие частички пыли. Чем больше фильтров вы используете, тем это заметнее, что приводит к ухудшению качества конечного изображения.
Виньетирование. Прохождение света через светофильтры приводит к постепенному падению яркости изображения от центра к краям, соответственно больше всего заметно по краям и углам када. Виньетирование может быть исправлено и не является главной проблемой, но вы всегда должны помнить об этом.
Использование фото фильтров, перечисленных выше, это проверенный способ улучшить качество ваших пейзажных фотографий. Они могут быть скомбинированы в таком сочетании, какое подойдёт вам практически в любых условиях. И именно эти три вида светофильтров вам надо освоить в первую очередь.

Чуть ниже я приведу примеры фотографий, показывающие работу
светофильтров- каждого в отдельности: ( Чуть позже...)

Три Гиганта: Canon - Nikon - Sony

ONE — Sun, 19 Oct 2014 14:31:23 GMT

Форум: ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ - от А до Я
Автор темы: ONE
Автор последнего сообщения: ONE
Количество ответов: 0

Золотое сечение и правило третей в фотографии.

ONE — Sun, 19 Oct 2014 14:09:10 GMT

Правила композиции
Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?
Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.Правило третейДелим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:

При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:

Правило золотого сечения
На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

Правило диагоналей
Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.

Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:

Правило диагонального золотого сечения

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.

Советы для начинающих:

       Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции.
       Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра.
       Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом).
       Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её.
       Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя.
       Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела "тяжелее", чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения.
       Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре.
       Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад.
       Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.

p.s - копипаст